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早年北京蔬菜匱乏，到冬天，只剩大白菜。“冬貯大白菜”成了北京人冬天生活的關鍵詞。當年菜價幾多、供量多少，都會上晚報頭條。政府部門更是把冬貯白菜當一場戰役嚴正以待，每次戰役一打響，各大副食商場門前大白菜堆成山，巨型磅秤連成排，真有排山倒海之勢。家家戶戶蹬三輪、拖板車、排長隊，各拉幾百斤回家，挨個兒裹上報紙，齊刷刷碼滿樓道。自此直至春打六九頭，飯桌上的蔬菜主角就是它了。

年夜飯少不了蔬菜，當然還是大白菜。吃了一整個冬天，已膩到見不得，可又實在沒其它選擇。所以，大白菜是年夜飯里我最不待見的食物。

最待見的是蛋餃。小時候家在江蘇，江浙人家的年夜飯，必有蛋餃。雞蛋打勻，攤成一張張蛋餃皮，包入鮮蝦肉餡，稍煎片刻，一只蛋餃即告成功。蛋餃不是用來直接吃的，煎好只是備用。到了年三十兒晚上，拿肉皮、玉蘭片等物與蛋餃合成一鍋，高湯煮得熟透透，或者干脆直接以火鍋形式端上桌，五色斑斕熱氣騰騰，一副家和萬事興的景象，穩穩壓住年夜大餐的陣腳。

傳統年夜大餐的主菜都有講究，比如魚，取年年有余意，餃子取更歲交子意。蛋餃什么來頭沒考證過，總離不開發財升官這類的彩頭兒。既然餃子是成心包成元寶狀，蛋餃大概也是沖元寶而去。白面餃子象征銀元寶，蛋餃金黃燦燦，金元寶么？

在我幼時，每年除夕，媽媽一定做蛋餃。平時廚房從不擱板凳——炒菜做飯哪有站著的，一年只有這一天，會搬個板凳在灶前，單為做蛋餃。蛋餃做起來非常考驗人的耐心，板凳對人耐心有幫助。

我喜歡在這個時候坐在媽媽身旁，娘兒倆東一句西一句扯閑篇兒。至今還記得媽媽說過，煎蛋餃不興用鍋，太不專業，該用炒菜勺，最好還是鐵勺，因為鐵勺導熱度比不銹鋼的低，端著不燙手。

蛋餃像是特供過年吃的，平常極少吃到。所以很長一段時間，只要聞到蛋餃的味道，我會自動生發過年那種喜洋洋的心情。反過來說也成立——只要一過年，就想吃蛋餃。這兩樣東西就像魚兒離不開水，牢牢地綁在一起。最近幾年，一來可吃的好東西太多了，二來媽媽也老了，那樣費心費力地舉著勺子在火邊一坐幾個小時，她已經吃不消，家里的年夜飯不再有蛋餃了。 

楊葵 2010-09-14 08:18:00